LE NORD DU CHILI

Nous quittons Calama le 9 juin 2013 et empruntons la panaméricaine vers le nord. Nous bifurquons quelques kilomètres après notre départ sur un ripio pour nous rendre sur le site des géoglyphes de Pintados.

Immenses dessins tracés à même le sol en poussant des cailloux, ils servaient de panneaux d’indications pour les populations nomades, leur indiquant les routes de commerce et les points de rencontre notamment.

Nous poursuivons notre route sur la panaméricaine et décidons de nous rendre dans le petit village de MAMINA réputé dans la région pour ses eaux thermales.

Nous roulons sur une route de montagne et longeons l’immense mine de cuivre du Cerro Colorado dont nous ne voyons que les déchets empilés sur des collines gigantesques, mais nous ne pourrons voir le lieu d’extraction du minerai.

Arrivés au village de MAMINA, nous décidons de nous installer sur la place du village juste à côté de l’église. Nous pouvons profiter de l’eau courante (chaude pour cause de sources thermales) et aussi de l’électricité en nous branchant au kiosque situé au centre de la place.

Nous nous rendons dans l’après-midi dans les bains d’Ipla pour profiter de ses bains d’eaux chaudes, Patrice refusant catégoriquement de se baigner dans un bain de boue !

L’eau est chaude mais les installations sont très rustiques et une odeur d’œufs pourris emplis l’atmosphère. Nous profitons cependant d’un espace individuel et d’une piscine creusée dans le sol avec des cailloux au fond où l’on se tient debout.

Nous reprenons la route le lendemain et empruntons de nouveau la panaméricaine vers le nord. Mais cette route est monotone car elle traverse la zone désertique se trouvant proche de la côte chilienne. Nous décidons donc de bifurquer de nouveau vers les montagnes pour prendre une piste allant de COLCHANE jusqu’à la réserve nationale Les Vigognes.

Nous bivouaquons le premier soir dans le village cérémoniel d’ISLUGA. Il s’agit d’un village non habité, servant de pueblo ritual pour toutes les familles dispersées dans la pampa et s’y réunissant pour célébrer des évènements religieux.

Il fait froid au coucher du soleil et nous sommes totalement seuls sur ce plateau d’altitude hormis une multitude d’oiseaux.

Après avoir sonné la cloche le lendemain matin, nous reprenons la route sur cette piste qui nous entraine au cœur des montagnes.

Nous nous arrêtons dans le premier village que nous croisons où il ne semble y avoir personne pour demander notre chemin. Après avoir déambuler entre les maisons, nous trouvons une femme tissant assise en tailleur sur le sol à l’extérieur. Elle nous renseigne gentiment mais je ne comprends pas ce qu’elle m’indique car elle parle en Quechua et non en espagnol. Nous décidons de suivre ses indications manuelles espérant ne pas nous perdre sur ces hauts plateaux.

La plaine que nous traversons est habitée par une multitude de lamas, d’oiseaux et les montagnes environnantes sont toutes enneigées. Nous apercevons aussi le volcan Isluga qui crache en permanence des volutes de fumée.

Nous nous arrêtons auprès d’une chapelle et d’une lagune occupée par des lamas pour déjeuner à la mi-journée.

Au cours de notre pause, le ciel se fait de plus en plus menaçant et de la neige commence à tomber doucement. Nous reprenons notre route sur une piste légèrement enneigée.

Après plusieurs kilomètres, la situation s’améliore, plus aucune trace de neige et nous avons la chance d’apercevoir un viscache au bord de notre chemin.

Nous apercevons ensuite le salar de Surire qui resplendie de toute sa blancheur dans cet environnement principalement minéral. Un lac aux eaux bleues intenses apparaît à notre droite dans le lointain.

Nous nous arrêtons pour la nuit près de la maison du guadaparque du salar. Ce dernier nous accueille chaleureusement avec ses viscaches presque domestiques.

Le garde nous avertie qu’une chute de neige est prévue pour le lendemain et que la nuit est très froide à cette altitude (nous sommes en effet à plus de 4 200 mètres).

Nous ne dormons pas bien, non à cause du froid, mais de l’altitude. Un mal de tête ne nous quitte pas et nous nous sentons nauséeux.

Au matin, nous avons la surprise de voir la Casilla et tout ce qui nous entoure recouvert d’une couche de neige d’environ cinq centimètres.

Pas très rassurés, nous décidons de repartir et le guadaparque nous y encourage car une nouvelle chute de neige est annoncée pour la fin de journée. Nous sécurisons notre parcours en empruntant la piste passant par GUATLATIRI, où se trouve un centre de guadaparques. Notre charmant hôte nous indique aussi qu’il doit prendre cette route l’après-midi même et qu’il pourra ainsi nous aider si nous sommes dans le besoin.

Les paysages sont magnifiques sous la neige mais nous devons être vigilants pour ne pas nous éloigner de la piste.

Nous sommes bien au chaud dans la casilla mais nous grelottons en voyant les lamas dans cet environnement froid et hostile....il est vrai qu’ils ont de la fourrure, mais quand même !

Peu de kilomètres après le salar, nous ne voyons plus de traces de neige sur notre chemin mais la piste est très boueuse comme s’il avait plu et non neigé à partir de cet endroit.

C’est donc avec beaucoup de vigilance que nous poursuivons notre route, sans rencontrer d’autres voitures ou autres usagers de cette piste.

Nous arrivons soulager sur la route asphaltée reliant la frontière bolivienne au niveau de ORURO à la ville d’ARICA, au bord de la mer. Mais notre soulagement est de courte durée car la route est dans un état déplorable : trous importants, portions de bitume inexistantes. La quantité importante de camions empruntant cette route vont de droite et de gauche sur la route pour éviter tous ces pièges destructeurs de pneumatiques.

Nous roulons aussi doucement et uniquement avec le frein moteur, car nous descendons de près de 4 000 mètres sur seulement une centaine de kilomètres. Les freins des camions fument et sentent forts, et nous sommes contraints de doubler une multitude de poids lourds qui ont un frein moteur encore plus lents que le nôtre.

Nous rencontrons aussi un transport d’animaux très original.

Au fil des kilomètres, la qualité de la route s’améliore et nous décidons de poursuivre notre route jusqu’à la mer, notre dernière mauvaise nuit est encore dans nos souvenirs même si notre mal de tête a disparu lorsque nous sommes passés en dessous de 3 800 mètres d’altitude.

Nous atteignons enfin la vallée du rio Lluta et la ville d’ARICA en fin de la journée. Nous nous installons sur le bord de la mer pour bivouaquer. Nous sommes ce soir à une altitude de près de zéro mètres, nous devrions ainsi bien dormir !

Nous nous réveillons le lendemain reposés suite à une nuit sans maux de tête, sans neige ou autres inconvénients qui auraient pu troubler notre sommeil

Nous partons à la découverte de la ville d’ARICA, sous un soleil éclatant. Le fond de l’air est cependant un peu frais du fait du vent qui vient de la mer.

La ville est très agréable et nous allons visiter la cathédrale, construite par Gustave Eiffel dans ses ateliers parisiens, puis assemblée sur place en 1870.

Nous poursuivons notre promenade en allant voir l’ancienne douane, construite aussi par Gustave Eiffel mais un spectacle se déroulant devant le soir même, nous ne pouvons la visiter immédiatement.

Comme un festival de jazz se déroule en ville durant quelques jours, nous décidons de rester bivouaquer sur le parking proche du port, ainsi nous serons sur place pour assister aux spectacles.

Nous passons deux soirées à écouter divers groupes de jazz dans une ambiance très festive. Cependant, nous remarquons que les Chiliens ne sont pas très disciplinés et n’hésitent pas à parler (même assez forts) pendant les diverses prestations.

Dans la journée, soit nous restons sur le parking du port, soit nous nous éloignons un peu sur le bord de mer. Pendant que je m’attelle à la mise à jour du blog et aux photos, Patrice enfourche son vélo à moteur et découvre toute la ville. Il assiste aussi à un match de baskets qui se déroule dans une salle de sport……..il a entendu du bruit et a décidé d’aller voir ce qui se passe !

La ville d’ARICA est très agréable et nous décidons de rester un peu. De plus, l’altitude nous convient tout à fait après ces hauteurs où nous avons été durant ces derniers jours.

Nous nous promenons régulièrement sur la place face à la cathédrale en faisant attention aux déjections des canards qui perchent dans les palmiers durant la journée.

La ville étant en fête, nous pouvons assister à différents défilés dans les rues notamment celui de la fête du solstice d’hiver, le 21 juin 2013.

Haut en couleurs et sur une musique entrainante, les groupes d’hommes ou de femmes défilent au milieu de la foule, toujours aussi indisciplinée qui n’hésite pas à traverser au milieu du défilé.

Il est impressionnant de voir ces artistes si faiblement vêtus au cœur de l’hiver …….. cela ne serait pas envisageable en Normandie, même pas en été !

Le 20 juin, nous aurons la joie de faire la connaissance d’Emilie et Julien, jeunes français en combi sur la fin de leur voyage de près d’un an en Amérique du Sud. Nous prenons rendez-vous pour le lendemain et passons la journée à discuter dans la Casilla sans nous rendre compte de l’heure qui passe.

Nous sommes très bien dans cette ville mais il nous faut reprendre la route pour entrer au Pérou afin d’être au rendez-vous avec notre fille à AREQUIPA. Nous quittons donc nos nouveaux amis le 22 juin 2013 pour passer la frontière.